山東漢服面料批發

A. 做漢服需要哪些材料

需要材料：錦、絹、綾、羅、帛、布、棉、麻、紗，染料等。
漢服布料自黃帝以來主要有薴麻和蠶絲兩種，總稱為布帛，分別由典枲、典絲執掌，另設掌葛徵收做葛布的薴麻。葛布又稱為夏布，是喪服、祭服以及深衣的布料 。夏布中的細密者稱為紵絲。夏季服葛麻紗羅、冬季以絲綿充絮，故稱為冬綿夏葛、夏紗冬縐。至東漢時，海南雲南開始興起棉花的紡紗織布 。布帛根據紡織工藝、經緯組織可細分為錦、綾、羅、絹、紗、綈、綃、縐、綢、緞等等。秦漢時期，除齊紈、魯縞享有盛名外，尚有吳綾、越羅、楚絹、蜀錦等名品。後來北宋朝廷在東京設「綾錦院」網羅了很多蜀錦織工為貴族製作禮服，從而形成宋錦。明代又形成了雲錦。織金、錦、羅、綾是最昂貴的織物，冕服用青羅衣、赤羅裳、赤羅蔽膝製成。圓領袍官服則皆用綾。官服胸背就是用雲錦中最精美的妝花緞製作。

B. 做一件漢服要多少布料

漢服一般採用幅寬二尺二寸（50cm左右）的布料剪裁而成。

門幅，指的是布料的寬度，就是緯線的長度。比如門幅為90cm，買一米，就是90*100，買兩米，就是90*200。由於不同的布料有不同的門幅，作為計算用料的依據，而人體是大致相近的。

上襖用料=[（衣長+袖寬）*2+10]*1.15（或1.2），然後參考門幅換算率表。下裙用料，以110cm門幅為例，基本就是3-4米。瘦的人2.6米就夠，胖的人5米總是差不多了。

注意麵料和里料要分開選擇。里料就是里子，漢服體系裡的「夾衣」，就必然包含里子。里料在選擇的時候要注意這樣幾點：

1、柔軟細膩平滑，可以達到保護面料的目的，穿著也會舒適。

2、顏色宜與面料搭配，相近色或大膽的撞色搭配都可以，只要穿著起來透不出里料顏色即可。

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漢服的基本結構：

分為領、襟、衽、衿、裾、袖、袂、帶、韍等十部分。取兩幅相等長度的布，分別對折，作為前襟後裾，縫合後背中縫。前襟無衽即為直領對襟衣。若再取一幅布，裁為兩幅衽，縫在左右兩襟上，則為斜領右衽衣。

前襟後裾的中縫稱為裻 ，即督脈、任脈，衽在任脈右側，故稱右衽。裾的長度分為腰中，膝上，足上。根據裾的長短，漢服有三種長度∶襦 、裋 、深衣 。袖子與襟裾的接縫稱為袼 ，袖口稱為祛。一套完整的漢服通常有三層：小衣（內衣）、中衣、大衣。

C. 哪裡有唐裝漢服的面料批發市場知道的麻煩告知一下，謝謝

只知道上海南外灘面料市場的鳳和祥可以批發的，各種款式和面料都可以選擇，性價比很高，

D. 漢服的面料價格

咱一般用棉稠……咳，直貢和綢緞米用過……
話說，棉的好做些
直貢質地緊密厚實，手感柔軟，布面光潔，富有光澤。按所用紗線不同，分為紗直貢和半線直貢；按印染加工不同，分為色直貢和花直貢，一般經電光或軋光整理後。色直貢主要用作外衣和鞋面料；印花直貢主要用作被面、服裝面料。直貢表面浮長較長，用力摩擦表面易起毛，不宜用力搓洗。
綢緞有許多種：闊幅綢緞 （broadloom ）絲光綢緞（mercerized cotton）等等。http://ke..com/view/1654947.htm
話說，漢服其實不宜太閃亮的料子咩~會影響效果，這兩種看圖來說我一點也不喜歡，做出來可能很難看
這兩種的價格不是很清楚，看圖的話應該不是很貴……（pia飛~太不嚴謹了）
棉稠的價格是十多塊一米（我用的最好的），絲綢有百多塊一米的（極品，窮人，沒見過實物或照片），好的有三四十塊的（比較正常的貴 - -|||）反正絲綢是最貴的料子了（其他的再貴貴不過絲綢），一般COSPIAY的店用的是幾塊錢一米的料子（就是那種閃亮閃亮的），漢服店不是很清楚，但料子要看是哪家的，有名氣的店料子很好（廢話），我記得好像如夢霓裳可以換料子。嗯，只想到這么多了

E. 泰安那裡有賣漢服的或者是做一身（哪裡的布料比較好）

四海頂層有做演出服的，你可以提供圖片讓他們給你做衣服。

F. 想買布料做漢服，請問有哪些地方賣布料啊。哪裡便宜啊。

廣州中大布匹城你在網上查下，超便宜！

G. 做一件漢服需要多少布料

做漢服需要多少布料，提供一個參考.

1.5幅寬：
1, 襦裙（上襦下裙）:交領上襦2米，對襟上襦1.5米, 下裙2.5米。
2,批帛 :1米(1.5幅寬) 不拖地 。
3,曲裾深衣：6 米，(2.5米幅寬,大概需要3米半) 衣緣（含腰帶）：2.5米。

1.5幅寬:
1, 直裾: 3.6米, 衣緣（含腰帶）：2米 。
2, 高腰襦裙: 上襦和裙:4.5米( 2米幅寬), 裙: 2.5米(2米幅寬) 3米(1.5米幅寬) 。
3, 曲裾深衣:
身高1米6 。 衣長1米4，緣寬是75毫米。(尺寸是穿中跟鞋的，穿平底鞋子衣長縮短5公分) 。
露出手的，衣寬取1米35，緣寬取75毫米；不想露手出來就將衣寬加到1米5。
胸圍取二尺六寸；腰圍取二尺三寸；裉（肩膀部位）取不小於五寸半。
袖子口的大小不小於20公分即可，大則不限。
下擺（周長）最好不小於1米4，否則有邁不開腿的可能。
布料所需標准：1.2至1.8m寬的布，普通身材的人（2.5米寬以上減半），以下標准為網路上提供，請參照自己的身材決斷，建議不是非常瘦小的朋友每種布料多加半米至一米。
直裾深衣主料：2倍上身長＋2倍下身長＋1倍袖寬 。
曲裾深衣： 2倍上身長＋2～4倍下身長（根據繞的圈數）＋1倍袖 。
寬襦： 2倍上身長＋1倍袖寬（這個上身長比做深衣的上身長要長，比照西式襯衣長度差不多） 。
裙： 2倍下身長 。
褙子： 2倍肩膀到膝蓋長度＋1倍袖寬 。
直裰： 2倍全身長＋1倍袖寬衣緣腰帶 。

深衣標准
1、袖寬：45cm到75cm
按照士的等級，周制規定為二尺二寸，當今50cm，剛好齊腰。所以後世（如朱子制度）一般是採用齊腰的，也就是50cm以內。但如果按照明尺，二尺二寸大約75cm，已經相當於周尺的三尺三寸，也就是大夫級別了。按照明制，朝祭服用周尺三尺，所以現出土的朝服就是75cm，這是最高等級了，所以漢服袖寬沒有超過這個尺寸的理由。明黃梨洲深衣用指尺，二尺二寸可能非常大，但我們建議不要超過75cm。
2、袖展（兩袖展開的長度）：200cm到240cm 。
明朝實物一般220cm到250cm，也就是規定的出手六寸、回肘減三寸，回肘。不宜過短。
3、袼：24cm到50cm
明朝袖根一般一尺，也就是34cm，最短七寸，24cm.。深衣規定袼之高下可以運肘。一般人的上臂長45cm，所以袼最好如此，以符合制度。但如果超過50cm，將不好系腰帶。
4、緣邊：領緣5cm到13.5cm，其他3.5cm到13.5cm。
周制領子兩寸，其他側緣、袖口、底邊都緣一寸半。明朝則上寬領，達四寸。我們推薦領緣7cm，其他5cm。
5、腰圍：
周制七尺二，約166cm。明朝服飾有遵守這個寬度的。今天做也應當比腰圍寬出許多。
6、大帶：5cm到14cm，長不少於300cm
周制士大帶寬二寸，應打結後垂下三尺。朱子制度打結後垂到與下擺齊。如果用大夫等級，帶四寸，我們還是推薦士級別，7cm為宜。另，嚴格說，應當緣邊，且只有下垂的紳緣邊。但考慮到工業生產，這個無法統一，所以改為全緣也是唯一的辦法。按明朝風格，大都是全緣的。但朝服制度中的大帶是嚴格遵照禮記的。當然明朝出現了大帶有扣的改良，這個也無法批量生產。大帶應該用五彩絛加固，這個大家可自行置辦。
7、衣長：應到腳面。
最長去地一寸，最短去地七寸。
8、下裳：應為十二片全等的梯形，且下寬是上寬的兩倍。
9、顏色：作為平常，這個無所謂。但禮儀中，既然要根據深衣制度，那就應當參考朱子的規定，白衣黑緣，或參照明中單用白衣藍緣。
10、收袪：28cm到41cm，或不收。
按制應當從肘部漸漸圜收，然後收一尺二寸的袪（袖口），如果是三尺三寸的侈袂，則收一尺八寸的袪，只有收袪部分緣邊。明朝則是通緣，一般收袪，也有不收的。
11、圓袂：一般理解為從肘部漸漸圓收到袖口，形成圓弧。但梨洲則理解為漸漸圓收到腋下，這是由於明朝一般是直袖或琵琶袖的。今天的韓國則一般處理成帶圓角的方袖。鑒於今日的審美，不必做要求，只要是合適的漢服袖形即可。
12、義領：如果是禮儀場合的著裝，最好不要義領。
13、接縫：背縫負繩及踝，必須保留。下裳十二幅拼接不能少。其他由於布幅變化，不必要求。

H. 有推薦購買漢服布料能便宜一些的地方嗎

搜點布料群看看，但是吧漂亮的花色都貴，可以多找些人團購就便宜了

I. 明制漢服版型布料好的商店

明制漢服版型，布料好的店，個人經驗還是上網上去買比較好又便宜。